Есть там 4 шайбы металические обрезиненые изнутри, подскажите куда их?

Отредактировано vik-605 (28-09-2010 10:31)

Все что есть на снимке, уплотнительных под гильзы нет, гильзы мне дергать не советуют.

Сейчас повезу головки в ремонт, вечером отпишусь.

--[/url][/img]

Головки сдал в ремонт, дефектовка показала что головка еще подлежит ремонту, клапана тоже, есть конечно износ но все ремонтопригодно, СТО сертифицированная, современное оборудование технология востановления направляющих втулок без их извлечения из корпуса головки (K-Line). Цена вопроса 905 грн. при курсе на сегодня около 8 грн. - $1. (если уж совсем точно то 7,97 к 1)
Прилагаю бланк заказа, правда он на мові, но там всё понятно.
Завтра к вечеру можно забирать.

Отредактировано vik-605 (29-09-2010 21:04)

Сегодня забрал головки из ремонта, все получилось хорошо по словам мастера минимум 200 тысяч заглядывать не будешь, привел в порядок сорваные шпильки, их у меня 3 штуки на выхлопном колекторе сорваны, и две на передней крышке клапанов, везде французкий размер 7 мм. под выхлопной высверлили и нарезали резьбу на 8 мм. Болты крышки клапанов удалось выкрутить из головки, не высверливая, но в магазинах метизов размер 7 мм. отсутствует как таковой, продавцы смотрят удивленными глазами, придется точить на станке.

Отредактировано vik-605 (30-09-2010 23:34)

Затягивается мой ремонт, семейные дела подзадержали, да и ездить есть на чем, особо не тороплюсь.
В планах было сменить прокладки под ГБЦ, а в итоге потянуло за собой довольно много.
Снял поршня, не понравился износ шатунных вкладышей, уже прикупил ($65) Глико стандарт - меняю.
Кольца на поршнях состояние почти идеал, только маслосъемные были закоксованы полностью, (лил Кастрол, оказался судя по коксу левый)  отверстий для стока масла просто не было, сын помагал, когда чистил сломал одно кольцо, хотел поменять все, но не тут-то было, цена оригинал на Екзисте за комплект на один поршень почти $120, итого моторкомплект - за 700, что есть чересчур. Искал других производителей, СТМ, АЕ, ($100-120 за моторкомплект) но их новые кольца почему-то имеют тепловые зазоры больше чем на моих родных, была даже шальная мысль переточить поршня под Волговские - 2,2,4, у Пежо 1,5, 1,75, 3,5. На новых волговских Бузулук, тоже оказалось тепловой зазор - 0,6 а на моих родных 0,4 - 0,45. В итоге пришлось купить на разборке б/у, такой же износ как у меня, щуп 0,5 не лезет.
Не мог отдать гайку шкива коленвала, два человека с двухметровой трубой наконец-то отдали, но срезалась шпонка и лопнул шкив, в итоге шкив на разборке нашел, а шпонку нет, пришлось подгонять от МТЗ-80 (Белорусия рулит!) у него размер шпонки 6х9 а у Пежо 6х7.

Фото будут завтра.

Отредактировано vik-605 (15-11-2010 22:57)

Была мысль вытащить его, но потом как-то когда все навесное снял вроде ничего, можно работать, даже плюсы свои есть, на снятом движке я уж точно не отдал бы гайку шкива коленвала, а на машине так крутили что аж передок поднимался, шпонка срезалась и шкив треснул.
Диаметр цилиндров не мерял, нет надобности, износа практически нет.
Поршневые кольца наверное в оригинале ремонтных нет, ремонтный размер конкретно на  этот мотор можно наверное подобрать, если расточить гильзы, только у других производителей, хотя мне не удалось подобрать стандарт, и диаметр 93 и кольца нулевые, а  тепловой зазор больше чем у моих б/у.

Кажется близок  конец моего ремонта, сегодня Пежо ожил, залил масло, начал заливать ОЖ, но  антифриз густой заполняется медленно, не утерпел попробовал завести, завелся почти без проблем, попыхтел немного пока выгорело масло которым смазывал поршня и кольца и работает нормально.
Правда я ему долго не дал работать, все-таки ОЖ еще не заполнилась, кстати завелся даже без тросика газа.
Остались мелочи, собрать морду, и установить насос гидроусилителя.
Когда выеду опишу впечатления.

Напишу как меня датчик отимел по полной програме.
Короче завел я мотор уже по серьезному со всеми жидкостями, а он зверь стрелять начал, причем регулярно каждых 2-3 секунды хлоп-хлоп в выхлопную, обороты развивает плохо, на холостых кое-как работает. Ну какие могут быть мысли сразу после сборки, наверное ГРМ неправильно собран, цепи на 1 зуб и т.п.
Короче снова снимаю я крышку ГРМ и клапанные крышки, опыт уже имеется, все по быстрячку, а там все в порядке, все по меткам, надо отдать должное  Киевская книга хоть и имеет много ляпсусов и опечаток, но как собирать ГРМ там описано довольно точно.
Собрал все на место, попутно заменил новый сальник коленвала, который успешно потек, в комплекте прокладок был 62*42*10, а должен быть 62*42*7.
Самодиагностика показала на датчик абсолютного давления, я когда разбирал мотор пытаясь снять задеревеневшый шланг отломал штуцер, ну и приклеил его на место холодной сваркой, датчик-то рабочий,  вроде держало, а наверное когда собирал гидравлику неосторожно зацепил и оторвалось. Попробовал на эпоксидку тоже дохлый номер.
В результате сделал штуцер из болта М8 нарезал в датчике резьбу посадил на герметик и поимел счастье.
Отчет по ремонту датчика выложу в тему "Електрика"
Сегодня уже покатался по двору, правда без бампера и фары еще не поставил.
Ремонт датчика абсолютного давления.

Отредактировано vik-605 (12-12-2010 21:41)

Выехал, поездил маленько, пока все в норме, двигатель как-то ровнее работать стал, в общем мне нравится.
Все таки капремонт головок должен дать положительный результат, так и получилось. Пробега всего 300 км. после ремонта, так что еще рановато делать какие-то глобальные выводы, хочу померять компрессию чуть позже отпишусь. Вывод такой - делать бюджетный ремонт не снимая двигатель можно, тем более своими руками. Пока свежо в памяти хочу описать подводные камни по ремонту.
Итак первое это инструмент, нужно иметь хороший набор ключей, обязательно торцовый ключ на 35 - это гайка полуоси и шкива коленвала, к нему хороший вороток, наиболее ходовые ключи - нужны и головки и накидные и торцевые: 16, 11, 10, 13, комплект шестигранников, и комплект ТОРКС. Сразу скажу что было поломано пару головок на 16 - китайское барахло, также не выдерживали нагрузок польские шестигранники и ТОРКСы. Специнструмент - съемники для шаровых и для снятия звездочек коленвала и шкива, приспособа для сухарей клапанов, обжимка для поршневых колец, динамометрический ключ для обжатия головок, карданчик воротка для отворачивания болтов 1 и 4 шатунов,  это необходимый минимум плюс общий набор.
Снимаем бампер, морду, радиатор, правое переднее колесо и правую полуось, поддомкрачиваем машину и подкладываем под двигатель в районе картера сцепления подставку, опускаем машину на подставку, затем снимаем правый узел крепления двигателя - там 3 подушки, снимаем крышку ГЗРМ, обе клапанные крышки, все навесное вокруг головок, коллектора, разносчик,  помпу, генератор, ижектор, цепи - 4 штуки, теперь можно снять головки. Если Ваша цель только менять прокладки головок, то можно шкив, цепи и крышку ГЗРМ не снимать. Если необходимо снимать поршня то снимаем щуп, картер, датчик уровня масла, маслозаборник и крышку, после этого имеем доступ к болтам шатунов, при этом  2, 5, 3, 6, шатуны доступ почти идеальный, а вот в 1 и 4 чтобы снять нужно поизгалятся.
Желательно после снятия головок коленвал не вращать, в противном случае, гильзы от вращения срывает с насиженых мест и потом нужно новыми прокладками регулировать посадку гильз, в идеале нужно закрепить гильзы.
Я у себя сделал следующее: заменил прокладки, болты головок 16 шт., шатунные вкладыши, капремонт головок, замена башмаков натяжителей и успокоителей цепей, так как вытаскивал поршня то почистил там все, ИМХО но никакими раскоксователями этот почти бетон почистить бы не удалось, ну и из-за того что гильзы ушли с мест, регулировал посадку гильз новыми прокладками, кроме того перерезал всю резьбу на головках с 7мм. на наш родной размер 8мм. Для того чтобы перерезать резьбу достаточно ничего не засверливая метчиком №2 на 8 сразу резать, все получилось идеально.
При снятии вентилятора на морде успешно скрутил болтик на 3мм., причем совершенно без какого-то усилия (там левая резьба, но почему 3мм?) которым закреплен вентилятор к електродвигателю, пришлось покупать левые метчики на 5мм и пересверливать это дело.

Надоело клаву топтать, установка цепей и регулировки в следующий раз, на вопросы отвечу.

Пробег после ремонта 3000, полет нормальный, мне нравится, запускатся стал лучше, в морозы тоже без проблем, работать стал мягче, температурный режим тоже нормализовался, раньше немного постоишь в пробке или тянучка и температура полезла к 100, даже кипел, сейчас такого не наблюдается,  90 градусов включается вентилятор и сбивает температуру, плюс я добавил еще один вентилятор, пока не подключил,  ближе к лету подключу.
Неприятный момент, слегка подтекает новый сальник шкива коленвала (уже второй меняю), буду менять  уже третий по счету как потеплеет.
Жор масла стал значительно меньше, при том что еще подтекает сальник.
Будем считать ремонт удался.

Без прокладки просто на герметик и все? Или опечатался? Имел ввиду клапанную крышку?

Как тебе сказать, задиров и т.п. безобразия не было, явно видного износа тоже не наблюдалось, в постелях головок тоже все в порядке, головки мне делали на специализированом сервисе, сказали еще походит, дали 200 тысяч, так что искать в распредвалах эти тысячные износа я не стал.

0.6 по кулачку  должно быть прекрасно видно без замеров невооруженным глазом, так и есть? Тогда меняй вал.

Поверхность головок сейчас поищу где-то фото было.

Еще не все с мобилки удалил.