Вообщем, народ, отписываю тут тему про перегрев трехлитрового V-образного 6-ти цилиндрового двигателя с 12-ю клапанами.

Очень не хочу что б вы прошли все тож самое через что прошел я и желаю вам не встречаться с такой проблемой.

Предисловие:

Сейчас уже точно не определить, из-за чего все случилось.. то-ли из-за старого радиатора, который лопнул, то-ли как мне потом рассказали знающие люди, что задняя (ближе к салону) голова уже давно хандрила...

Вообщем, погнало у меня антифриз... и сверху - через крышку расширительного бачка и через выхлопную систему.... и в масле был майонез... да еще такой густой, что открыв маслозаливную горловину - надо было пальцем поковырять, что б увидеть распредвал....

Спасло меня тогда только качественное масло... но о нем отдельный разговор (Кастрол Магнатек 10 на 40).
====================

Теперь факты:

П.с. я умолчу, о том, как я искал людей, которые займутся моим движком и прочие тонкости, из-за которых двигло вскрывали раза три и приступлю конкретно к той части, которая как-говорится, по-теме.

Перегрев и его последствия:

= Понижение уровня охлаждающей жидкости (вытекание), остановка ее рециркуляции (из-за неисправности помпы или ее засорении или из-за обрыва приводного ремня помпы или из-за неисправности термостата) ведут к:

       - повышению температуры рабочих частей двигателя которые без обязательного охлаждения значительно
         превышают рабочую и затем критическую температуру работы, из-за чего:
                              *прогорает прокладка Головки Блока Цилиндров (ГБЦ)
                              *зачастую, изменяются геометрические параметры ГБЦ

Что в свою очередь, так же может вывести из строя поршневую группу...
.............................

Как предупредить перегрев:

-При данном типе двигателя, желательно, каждые 5-7 лет, менять основной радиатор охлаждения (~5000р)
-Летом, в обязательном порядке должен стоять второй вентилятор охлаждения и работать в паре с другим.
  (на разборке 3000р.)
-Следить за уровнем охлаждайки надо как минимум раз в неделю, открывая на холодную пробку
  бачка и возить литрушку ОЖ на долив
-Крайне желательно сделать у электрика или самому, кнопку включения второй скорости вентилятора
  (самой быстрой скорости. это достигается путем подачи плюса на управляющую релюху в черной коробочке
  над радиатором) и при превышении температуры выше 110 градусов - соответственно пользоваться ею. Кстати,
  не лишней она будет в пробках.
-Следить за состоянием датчиков: уровня ОЖ и температуры двигателя. (это перед летним сезоном в основном).
-Так же при повышении температуры, поможет включение печки на полную катушку при открытых окнах
  (что б самому не перегреться) и обороты двигателя желательно, кратковременно поднимать до 1500 в мин.

Эпилог.

Если же не дай Бог, оное произошло, держите список необходимых запчастей и манипуляций:

= Запчасти:
    - Прокладки обеих ГБЦ (700-1000р. за обе)
    - Уплотнительные колечки под гильзы поршней (это набор из 18 колец, разной толщины, без которых
       вы всеравно не сможете правильно обжать гильзы. Народ, это правило, которое можно не проверять. Его надо
       просто выполнить. и не мудрить с герметиками)
    - Возможно, понадобятся другие ГБЦ, если эти будут неремонтопригодны (от 5 до 7 т.р. за шт на разборке)
    - Возможно, понадобятся болты крепления ГБЦ (они только новые. к-т обойдется в 1500р)
    - Промывочное масло, рабочее масло, маслянный фильтр, герметик для клапанной крышки (лучше синий или
       прозрачный), антифриз (лучше, если он будет красный-  он менее агресивен к алюминиевым деталям рубашки
       блока цилиндров и ГБЦ)
    - Обязательно, сальник коленвала со стороны шкива. ибо он одноразовый.
    - Желательно комплект новых свечей (хотя старые тож сойдут)
    - Если порвется, то подушка двигателя, а-то и обе.
(вроде все написал, но может в горячке что и забыл. если так - то потом дополню)

+ Действия:
   - Все это проводится на снятом движке (рекомендую. ибо вони от мотористов о сложности будет намного меньше,
      работы будут проходить намного быстрее и качественнее. Плюс, работа на не снятом двигателе или работа по
      снятию его плюс ремонт, будет стоить примерно одинаково. Опять же, поверьте моему горькому опыту.
      Я не говорю, что этого нельзя сделать без снятия двигла и подтверждением тому приведу фотку внизу
      темы, но правильнее будет выполнить все это сняв движок.)
   - Стоимость ремонта, колеблется от 25 до 30 килорублей. Опять же, лучше не экономить...
   - Категорически обязательно - проверить нижнюю поверхность обеих ГБЦ на ровность (если их повело винтом или
     волнами - придется шлифовать. А если это не поможет - заменить, т.к. это будет уже просто хлам). Кстати, ГБЦ
     всеравно придется шлифануть, что б избавиться от остатков старой прокладки и пр. отложений.
   - Если хотите делать Пыжа для себя, возьмите прокладки ГБЦ и отнесите их в фирму (их счаз как грязи) по
     фигурной резке металла (аллюминий, либо медь, толщиною 1,5-2 мм) и сделайте у них точные копии обеих
     прокладок, тогда они у вас никогда больше не прогорят...
   - При вскрытом движке, попросите моториста, проверить состояние поршневой группы и цилиндров поршней
     на износ. Если потребуется, заодно замените или хоть будете знать, сколь он еще проживет у вас. (мой был
     практически идеален. может это моторесурс у него большой, а может, предыдущий хозяин уже поменял.)
   - В районе двух крайних (ближе к шкиву а не к коробке) цилиндров, у самого основания, желательно
     посмотреть на поверхность седла гильз. В этих местах зачастую случаются пробои масляной магистрали...
     Если такое наблюдается - заварить или заклеить специализированным клеем. Мне помогло заклеивание.
   - Установка клапанной крышки производится на герметик. Держит он хорошо, масло второй год не гонит.

После всех процедур, постарайтесь не напрягать дрыгатель и первые 500 км не поднимайте обороты выше 3000. дайте новым деталям обжиться на новом месте. После первой 1000 км надо будет сменить масло и масляный фильтр.

ну, вот наверное и все, что я хотел сказать.

обещанное фото: