Виктор. Может еще есть какая-либо хитрость по регулировке х.х на 3-х литровом.. Поменял регулятор х.х -обороты 850 но появились опять провалы от 1300 до 2000 об.. на 2-3 сек умирает все-затем рев и с пробуксовкой и дым с колес. Установка датчика положения дроссельной заслонки по науке ничего не дает. Методом тыка убрал провалы добился нормальной тяги и динамики-обороты опять 1200.. Грешу на датчик разрежения во впускном коллекторе..-но там нет никаких регулировок. На выходные буду снимать дроссельную заслонку..

Евгений-крышку снимал почистил заменил свечные провода.. А в регулировку потенциометра дроссельной заслонки полез по глупости-хотел выставить по науке по совету коллег.. Братцы- если машина нормально работает- не мешайте ей работать. Как сказал однажды один великий и мудрый-нет предела человеческой глупости..

Чистил крышку распределителя.. А регулировал положение потенциометра дроссельной заслонки. В оном есть пазы которые позволяют регулировать угол поворота потенциометра по отношению к углу поворота заслонки-соответственно и величину сопротивления за счет изменения положения ползунка. А изменение величины сопротивления потенциометра напрямую связано с величиной напряжения на клеммах потенциометра..

Евгений. Угол поворота потенциометра положения др.заслонки напрямую связан с динамикой и устойчивостью работы двигателя выше оборотов х.х. Неправильная установка дает провалы в определенных диапазонах оборотов тупит двигатель. Я не уверен что потенциометры с других двигателей и моделей взаимозаменяемы если они отличаются по величине и характеристике изменения сопротивления. Не зная параметров установки я месяц по милиметру и менее менял установку злополучного угла -и не от хорошей жизни а потому что никто не мог и не хотел помочь. Потом по глупости угробил все регулировки за минуту. Если ты не делал подобных регулировок перед снятием потенциометра пометь его место и угол установки.

Виктор-заморочка очень интересная.. Только нету на оси дроссельной заслонки ни 1мм длины чтобы закрепить Вазовский датчик. Все закрыто гайкой..

Какая гайка? Та что язычек держит? Так её и язычек нужно открутить.

Если система не в состоянии адаптировать самостоятельно этот датчик (как это делается в Мерсах), то нечего тут придумывать-нужна адаптация через комп. Я здесь уже спрашивал совета как адаптировать, но вижу что придется ехать на сервис. Нужна точка отсчета (напряжение хх). контроллер знает что произошло изменение напряжения, но не знает от какой точки начать расчет топливной смеси , поэтому он вынужден считывать аварийные данные с EEPROM (памяти).Пока он считает их то пройдут миллисекунды, которых достаточно для дерганья и подтупливания, но я могу быть и не прав. Когда приеду с диагностики отпишусь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДПДЗ 2112-1148200
Диапазон рабочих температур, °С -40 - +125
Входное сопротивление, кОм 5-15
Напряжение питания, В 5±0,005
Сопротивление нагрузки, кОм, не менее 220
Рабочий диапазон угла открытия заслонки, град 18-110
Нелинейность выходной характеристики, % -2,5 - +6

Т.е. входные сопротивления могут гулять в три раза. А линейность, напомню, означает зависимость в виде прямой линии. То есть, если в нуле и на максимуме напряжение совпадет, то и в промежуточных положениях совпадать будет.

Вот статья из "За рулем".

http://www.zr.ru/a/9762/

Там все разжевано с картинками. От туда я и взял эту информацию.

У продвинутых датчиков, например бесконтактных ВТН, нелинейность декларируется  вообще +-1.5%.  Жаль  на наши машины он не подходит. По крайней мере на мою, при напряжении на мозгах меньше 5 вольт, датчик не работает (там микросхема внутри). А у меня именно так.
http://www.vtnauto.com/ru/3302.html

Я разбирал, и датчик Bendix и датчик из Арзамаса. В этой связи могу сказать следующее.  Вазовский датчик сделан по более продвинутой технологии (токосъемники граблями вниз). И неудивительно, так как с конца 80-x прогресс не стоял на месте, и появились новые, более прочные материалы, которые и используются в датчике.

Язычок и все гайки с оси заслонки со стороны датчика нужно убрать.  Эта гайка там не нужна совершенно после снятия язычка,  ось заслонки она совершенно не держит.  Т.е. после отворачивания этой гайки заслонка никуда не денется и никакого продольного люфта у неё не появится.  А вообще, Николай, купи Арзамасский датчик (у нас 5$), сними старый, освободи ось заслонки, приложи туда купленый датчик и все поймешь.  Остальное я максимально подробно описал в соответствующей теме. Тем более, все же обратимо. Не понравится вазовский - поставишь обратно родной.

Отредактировано PAV605 (08-06-2011 05:04)

Скорее в этом и вопрос и ответ.Поставь хоть от ваза -но только новый!

Поиск то для чего?
Тут все подробно и с картинками Вазовский ДПДЗ на ZPJ. 

Отредактировано aleks605 (14-06-2011 00:47)

Лучше вазовский.
1)В нем пружина есть. Эта пружина всегда убирает люфт между осью заслонки и осью датчика в одну(!) сторону.  В волговском пружины нет, а значит при открывании заслонки люфт будет убираться в одну сторону, а при закрывании в другую.    Отмечу, что пружина (как и люфт, кстати) есть и в родном датчике.
2)Также вазовский датчик более миниатюрный. Т.е. проще сделать крепление позволяющее регулировать датчик.
3)Отверстие в оси вазовского датчика (одна из поперечин "креста") идеально совпадает с шириной оси заслонки по лыскам. Т.е. переходник осей не нужен.

А вообще, я тоже сначала думал колхозить волговский датчик(даже купил его), так как на наши двигатели (ZPJ/ZPJ4) более поздних серий ставился именно такой датчик. 

http://cx.podolsk.ru/board/viewtopic.ph … p;start=30

Но видимо, на более поздних сериях и мозги другие, запоминающие напряжение закрытой заслонки, и не нуждающиеся в регулировке датчика ( как на большинстве современных машин).  Т.е. тот датчик просто крепится двумя болтами к корпусу датчика и всё.  А нам такое крепление не подходит, нам нужно чтобы датчик в креплении можно было выставлять в определенном диапазоне углов.  В общем, в итоге, маялся я маялся, но так и не придумал как закрепить волговский датчик. Теперь валяется без дела. С вазовским все проще оказалось.

Маялся сегодня полдня-на каком варианте остановиться и не зря.. Мое сп. и Уважение.

мужики, помогите, может кто сталкивался. купил новый датчик давления, поставил, чек перестал гореть. заводится нормально,но когда газ жму обороты падают и начинает глохнуть. если снять трубку от впускного коллектора работает хорошо, только заливает по - страшному и коптит, расход 35-40л на 100км. со старым датчиком расход был 25, но газ можно было нажать только плавно иначе были провалы и глохла.датчик температуры жидкости и впускного воздуха новые, клапан холостого хода исправный, ДПДЗ новый жигулёвский( на него не жалуюсь работает исправно) пыжик 6В 3.0 ZPJ 1990г. подскажите что делать, уже голова кипит!!! диагностику сделать не могу, электрики не могут найти диагностический разъем(((

форсунки проверял чистил на сервисе ультразвуком на установке

поставил волговский дпдз,выставил на 0,6В. обучил мозги. на хх начали плавать обороты от 900 до 1500, жму газ - провал и глохнет. если снять трубку с датчика давления начинает коптить черным, нагар на свечах черный хлопьями, работает ровно( обороты 950-1000)

Нет это не одно и тоже. В топливной рампе давление создается насосом, а во впускном коллекторе совсем другая атмосфера-там поршня всасывают смесь бензина и воздуха поступающую через форсунки и дифузор.

ааа... спсибо за разьяснение

Ещё это возможно регулятор давления, он не держит 3атм. Надо померить давление при пережатой обратке.

Тогда скорее всего насос.