PAV 605, мое сп. и уважение за исчерпывающую информацию о лябде.. Проверил по указанной методике,-датчик исправен.. К сожалению все остальные мои просьбы помощи по данной проблеме- это глас вопиющего в пустыне... Очевидно проблема переобогащения смеси, СО, расхода топлива, методики проверок и регулировок ни у кого не возникала... Раз так,- сим завершаю тему,- буду разбираться сам,-что нарою,-сообщу. К сведению,- при всех проблемах,- расход по трассе -8,5-9л..

Свечи, провода -новые, трамблер в полном порядке, проверял..

Как измерял? И какой средний пробег между прогревами?

Мужики, все правильно, грешу на датчик разрежения во впускном коллекторе, он же датчик абсолютного давления.. Проблема в том, что не могу его заказать,  не могут найти его в каталоге.. Насколько мне известно,  в режиме х.х. ЭБУ выдает на инжектор  2 импульса на 1 впрыск.  Возможно,  не получая нужного сигнала от указанного датчика льется двойная порция топлива в цилиндр..- и все это выплевываетя в выхлоп.. Проблема возникла неожиданно, за один день,  правда при резком снижении температуры, от 18 до 8 градусов утром.. Не могу проверить цепь от лямбды до ЭБУ , стерта маркировка на разьемах,- подскажите.. В комплексе, думаю что есть необходимость развить тему,- как своими силами регулировать количество и качество смеси,- не полагаясь на автоматику, какие датчики и цепи задействованы в данном процессе,  их рабочие параметры и возможность проверки.. С уважением..

Это я не учел при замене датчика.. Если найдешь таблицу сопротивлений при различных температурах и их различие-засвети..

вот ссылка
, любезно предоставленная Азатом- все датчики для 605         http://ru.calameo.com/read/00054810145a … nOu6vX4Bwh

Два белых провода это подогрев.

Черный это сигнал от лямбды. Серый масса.

хрен знает что за третья фишка- были варианты с контрольной лампой перегрева каталика- может оно?

Интересная книжица, где бы скачать.

На глазок 300 милисекунд не поймать.   Разве что стрелочным вольтметром. И то врядли.

Рекомендую в сервис обратится, если осциллографа нет.  На любой где диагностику делают, хоть на вазы.  Стоить будет пару сотен рублей.  Зато подозрения в отношении лямбды будут сняты окончательно. Ну или подтвердятся.

Братцы.. Перелопатил все темы форума, нигде нет конкретной темы связанной с с СО, переобогощенной смесью, регулировкой ее количества и качества, всего, что с этим связано,- есть урывки где смыкается,троит,дымит,не тянет,жрет 20-25 литтров и типа ПАМАГИТЕ. Хорошо тем у кого карбюратор или дизель,-там все просто.. У остальных-все автоматика, от которой мозги пухнут..  Неужели мы глупее французов.. Да,мне совсем непонятно назначение датчика расширительного бачка и датчика очистки расширительного бачка,-но есть определенные закономерности диагностики и регулировки смесеобразования и всего, что с этим связано,-не полагаясь на автоматику. В качестве примера- один уважаемый участник форума впихнул усаженную батарейку в цепь датчика лямбды и успешно прошел техосмотр по выбросу СО,не задумываясь,что для ее проверки требуется двухлучевой осциллограф да еще с памятью.. Не думаю,что вышеуказанная проблема миновала либо минует каждого из нас..Сим оставляю вопрос на обсуждение,не казните -если неправ..P.S.-датчик  расширительного бачка и датчик очистки расширительного бачка в топливной системе,-книга,- Киевское издание..

Отредактировано Nikolay (21-10-2011 00:55)

В принципе все есть. Но. Переобогащенная смесь это есть неправильная работа смесеобразовательной системы (неисправные или неправильно работающие датчики)

Неправда!!! Если разобраться в нашем двигле все намнгого лучше. Просто нужно разобраться.

Не совсем понятно что имелось ввиду.

Может быть, но расход от этого не уменьшиться, лучше лямбду ваще отключить чтобы горел чек.

Ваще нужнен простой однолучевой осцилл или на крайняк просотй мультиметр. Все остальное от лукавого.

Вот не знал шо таке куда-то ставили.
А в чем  у вас проблема?
Если проблема в огромном потреблении топлива- могу рассказать свой путь борьбы с ним. Была проблема жрало 20л-22л по городу в спокойном режиме.
Все решил долго- но с пониманием дела.

Так не вопрос. Просто если описывать весь процесс то очень много писанины. Если че конкретно-не вопрос.

Именно здесь.
Поскольку нормально продиагностировать или не хотели или не умели те к кому я обращался в нашем городе, пришлось все делать самому. Потихоньку читал, смотрел, диагностировал.
Заменил форсунки (на волговские)- старые подтекали, потом собрал схемку для диагностики ошибок- считал. Устранил что было (грязь в датчике скорости). Заменил свечи, ВВ провода, почистил распределитель зажигания (там было такое кол-во залежей, просто пипец!), поменял лямбду (старая тормозила но как-то работала), заменил датчики детонации. Проверил исправность всех датчиков температуры - оказались все целыми. Вварил катализатор как было с завода. Нормальность смеси подаваемой в цилиндры определял по состоянию свечей. Должны быть чистенькими (мож какой налет от присадок в бензине). Вроде все по впрыску.
Ща вот с рулевым борюсь - изучаю работу. Следующим шагом будет замена натяжителей и успокоителей цепей.  И Надо заменить банки выхлопной системы на оригинальные хорошие бу. Пока ищу хороших доноров.
Пока так.

Как работает твоя система впрыска описано вот тут.
http://www.pajero.us/repair/injector/fenix-3b_m.php
Правда там для другого авто. Но система та же  - Fenix 3B.   Отличия есть, конечно (датчика скорости не нашел там), но для понимания хватает.

Система впрыска-зажигания определяет две вещи:
1)сколько топлива впрыснуть в цилиндр (определяется длительностью импульса на форсунку)
2)Когда (при каком положении поршня) поджечь топливо искрой (подав сигнал на катушку, через коммутатор)

Для первого нужно знать массу воздуха которая проходит через цилиндр за определенное время.  Масса высчитывается по формуле:
Масса воздуха  = объем цилиндра X плотность воздуха X частота вращения коленвала X время /2

Потребная масса топлива вычисляется по формуле:
Масса топлива = 14.7 * Масса воздуха.

Зная производительность форсунки определяем потребную продолжительность импульса.

Если мозги немного ошиблись с длительностью впрыска по вышеуказанным формулам, то с помощью обратной связи в виде лямбда зонда, скорректируем длительность в ту или иную сторону.

Вернусь к плотности воздуха в циллиндре. Она зависит от давления в воздуха которое будет в циллиндре в нижней мертвой точке на такте впуска, и от температуры (холодный воздух более "плотный"). 
Формула такая примерно:
плотность воздуха = давление/(температура +273)/287

Т.е. без датчиков давления и температуры воздуха на впуске плотность воздуха можно определить лишь приблизительно.

Про систему зажигания, а точнее про УОЗ читай лучше здесь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Угол_опережения_зажигания

В общем,  система наша, саморегулирующаяся, с обратной связью по содержанию кислорода в выхлопе. Соответственно и регулировки ей как таковые и не нужны. Если исправны все датчики, то она должна работать так как задумано конструкторами ( при условии механической неизношенности двигателя, разумеется).

Отредактировано PAV605 (25-10-2011 01:00)

Кстате это самый лучший вариант. Поменять старое износившееся на новое.

Зачем полмешка. Покупать то-что вышло со строя или неправильно работает. Я менял то, что было неисправно или износилось.
Витя дал очень полезные ссылки на матчасть, я ее тоже изучал и все менял не просто подряд а думая и проверяя.

Сначала нужно сделать так, как машина вышла с звода- убрать все кулибничество. Потом когда все будет как с завода- искать неисправность. Я так делаю всегда, по другому считаю дурной тратой времени. Советовать конечно просто, но без этого никак. Я сам все это прошел.\

Было такое- вызванивал контакты с компа на проводах обрезаных. Не помню точно какие контакты- но поищу.

можно фото?

Виктор, по твоей ссылке по системе впрыска.. За номером 8,-потенциометр регулировки качества состава смеси,просвети пож.-ничего похожего у себя не нашел..На ZPJ в Киевском издании он идет под номером 35..

Отредактировано Nikolay (25-10-2011 22:22)

Потенциометр ставился на машины на которых не ставилась лямбда.   В системах с лямбдой уровень CO регулируется автоматически несколько раз в секунду.

указано и лямбда и потенциометр, только на самом деле- чтоб не рисовать отдельные схемы нарисовали и то, и другое.... в реале- если есть лямбда, то нет потенциометра, и наоборот

Никогда не видел таких схем на нашу машину.

+100

От вазовской десятки вроде подходит лямбда.

А вкрячить потенциометр не получится. Так как скорей всего на машинах с ним у мозгов другая прошивка.

С лямбой полюбому  вариант лучше , 2л. 605 без лямбы жрала бы все 15-16 литров  а как у меня 11-12 по городу.
у меня Эспера 2 л.  без лямбы с завода , жрала зимой до 16 л. что я только не менял и не регулировал.

Отредактировано ptw (27-10-2011 23:19)

Да, там тоже четыре провода. Два белых (подогрев 12 вольт).  Серый и черный собственно сама лямбда (масса и сигнал).  Резьба вроде тоже один в один наша( хотя сам не ставил, рассказывали). Так что остается только фишки перепаять и вперед.

Меня Андрей зовут

Белые без разницы.
Черный  - сигнал.
Серый - масса.

У меня стоит десяточная лямбда - все работает на ура! Только провода надо перепаять.