Как правило начинает шуметь верхний успокоитель цепи!
Достаточно просто снять клапанную крышку (ближнюю к радиатору) и успокоитель
готов к замене! Достаточно открутить две малые шестерни распредвала и поменять
"каблук" и пружинку успокоителя.
Цепь на моторе достаточно мощная. И растянуть ее до критического состояния крайне сложно!
Так что вряд ли проблема в ней... Тем более в системе есть два гидронатяжителя, ход которых
большой...
Если захочешь заняться переборкой всего, то примерная сумма ремонта, вместе с запчастями
будет примерно - 50-60 тыс. рублей.... При чем львиная доля всего этого - это именно работа!
С запчастями лучше подумать заранее, т.к. многие из них с длительными сроками доставки...
И как правило, чем меньше деталь - тем она дороже!
В общем если будут вопросы, рад буду помочь в их решении (если смогу).

Шестеренки о которых я говорил под цифрой 10. Вынимаешь стопорное кольцо и стаскиваешь их...
Пружинка в самом верху. А "бошмак"слегка видно... на 1см правее цифры 8...
Можно попробовать открутить шестерню распредвала, тогда будет еще проще!
Главное зафиксируй цепь!
Успокоитель нужен для гашения колебаний цепи... следовательно меньше вибрации,
а следовательно меньше шума...
Думаю, что логика понятна.

0 829.23 вот оригинальный номер так называемого башмачка( натяжителя цепи),стоит порядка 500р

Отредактировано Nikolas (07-06-2010 22:23)

цепь не перескакиевает ... а если и перескакивает, то значит движок доведен до последнего предела и проще его поменять чем ремонтиовать.

померить компрессию в цилиндрах, если перескочила цепь одной из головок блоков цилиндров то компрессия между цилиндрами этой головки будет одинаковая, а между передней и задней головками разная. Если сбито зажигание на обоих то компрессия будет значительно отличаться от номинальной.

Здесь это фото больше в тему.

Здесь и новые и б/у рядом.
Я так думаю что если подобрать хороший материал на накладки,  то фрезеровщику эта работа на 20 мин.
В 90-х годах наверное еще не было всяких капролотканов и т.п.

Отредактировано vik-605 (17-11-2010 22:20)

Клапанные крышки можно не снимать, нужно только выкрутить из каждой крышки по 2 крайних болта, они крепятся не в головку блока, а именно в крышку ГРМ, также кроме натяжителей и успокоителей нужно приготовить передний сальник коленвала, также рекомендуют менять сеточки-фильтры на гидронатяжителях, я бы и термостат сменил заодно.
Завтра если не забуду зафотаю снятую крышку, будет понятней.
Ну а аппетиты у ваших мастеровых зверские, лучше уж самому делать.

рекомендую успокаители поставить от 3.0 v 24  они надежнее

Если будешь менять, то обязательно обрати внимание на звездочки! Если они будут иметь уж очень острые зубцы, то замена только одной цепи не панацея! Меняй обязательно и звездочки! Будь внимателен, звездочки на распредвале передней головы, так же не самое сильное место... Гидронатяжители можно замочить на ночь в керосине или чем-то подобном... Даже если натяжители по твоему не нуждаются в этом, то все равно сделай так как я сказал... Раз уж заговорили о керосини, то купи пластиковых стаканов побольше...
Разбери гидрикомпенсаторы и положи их в керосин так же на ночь - сутки (будь внимателен, есть в них очень маленькая пружинка - не потеряй ее)... Если уж снял головки, то притри клапана (хуже не станет однозначно) (так же обрати внимание на блюдца клапанов - они не должны быть острыми!).
Не стал читать всю тему... Просто решил пару рекомендаций кинуть... А вдруг будут в тему )))

ну да... так то ерунда    только вот места там так много... что руку некуда сувать... 

Поищу в гараже упаковки остались, завтра.

Детали ГРМ для ZPG и ZPG4 абсолютно идентичны, разницы нет никакой, не слушайте продавцов, которые расскажут любые сказки с целью продать запчасть. На цепях метки для обеих двигателей, только на цепи балансировочного вала 2 метки одна для ZPG и вторая соответственно ZPG4, важно не перепутать, и успокоитель цепи масляного насоса в ZPG отсутствует, да он там особо и не нужен, вот и вся разница.
Разница только в производителе и соответственно в цене, здесь уж каждый сам волен выбирать что больше нравится.

вопрос: "что бы снять крышку, подушки двигателя нужно откручивать???" и есть у кого схемы выставления меток ГРМ???

Только правое верхнее крепление двигателя, там 3 подушки работают в одном узле, узел крепится к двигателю через крышку которую нам нужно снять, перед снятием нужно подставить под двигатель упор, можно в районе картера сцепления.
Вот этот узел снят.

я двигатель стопорил через отверстие для датчика коленвала - болтом на 12,  там в маховике высверлены отверстия для балансировки, просто болт вставлял в одно из этих отверстий, держит мертво.
Зазоры на гидронатяжителях после замены башмаков у меня ушли в ноль на обеих, на передней тоже было больше изношено.
1 мм. на распредвалах это серьезная заявка на замену, надо точно установить износ.

Доредактирую: у тебя в профиле не указан двигатель ZPJ или  ZPJ4, здесь размеры моего 12 кл.
Еще внимательно проверь масляные каналы, особенно от фильтра до датчика давления через блок в районе 3 и 6 цилиндров, это больное место, возможно там негерметичность масляной системы, может придется клеить.

Отредактировано vik-605 (08-02-2011 23:53)

Гидрокомпенсаторы у тебя в норме раз не выпадают сами, а вообще-то они  выстукиваются, т.е. рокером акуратненько без фанатизма стучи по углу стола и они выйдут, но там ломатся нечему, если постукивали в работе то это или масло не подходящее или давление на холостых не достаточное.
Снимешь картер и маслозаборник, потом внимательно смотри с хорошим освещением должно быть видно если течь из-под гильз. Но  там грязь и ржавчина закоксовывает все наглухо, так что через нижние уплотнения вряд-ли.
Масляный канал который может быть поврежден проходит от фильтра и по краю блока за 3 и 6 цилиндрами к датчику давления, т.е. он проходит через охлаждайку. Его видно сверху. У меня был в норме, но здесь ребята отписывались что был с повреждениями и клеили, но если уж есть повреждения то наверное лучше аргоном его заварить.

Удачи.

Обращаю внимание vik-605 и других форумчан  на то что держал в руках 4 шкива тех самых который стоит впереди мотора и крутит ремни доп.оборудования так вот они все были сняты впервые с двс и кстати все с ZPJ ,все 4 шкива лопнуты в том месте где вырез под шпонку, только трещины в разной степени  от небольшой трещины до микро трещины которая еле заметна. И даже я на своём моторе вчера снял шкив для замены сальника а оказалось сальник не причем банально такая же трещинка. Вот так вот Будте внимательны с эти казалось бы простым на первый взгляд шкивом.

ребят, подскажите может я что то не правильно понял болты и прокладки под головки при каждом снятие нужно ставить новые? а под гильзами прокладки можно не трогать?

У меня по итогам  ремонта этот шкив как ложка дегтя, все хорошо, единственный недостаток течь сальника, я шкив поставил другой вместо своего розвалившегося, да и сальник уже менял, все равно подкапывает.
Жду тепла, потом возьмусь за него вплотную, благо снимать его не сложно, теперь даже не знаю, может свой старый шкив на всякий случай восстановить.

vik-605
спасибо пойду тогда заказывать 

Скажу честно не знаю, но был  уверен что за 20 лет експлуатации моего двигателя который ни разу не вскрывался, болты нужно поменять.
Хотя в этом вопросе, как говорят хозяин-барин, можно и старые оставить.
Решение принимаешь сам.
При ремонте в сервисе замена обязательна, в противном случае нет гарантии.

Длина болта для заказа запчастей несущественна, нужно просто посмотреть через екзист код детали и все.
Они почти универсальны, у меня на коробке было написано несколько моделей куда они подходят, там и Вольво и американец какой-то, сегодня вечером посмотрю в гараже, коробку кажется еще не выбросил.