Модель всех АКПП на 605 Пежо, если только чего-то не знаю, ZF (Зандерфабрик) 4HP18 такая же ставилась на многие европейские машины, например БМВ 5-й серии в кузове Е34 (на 406 дорестайле вроде бы она же). С её ремонтом особых проблем быть не должно.
По щупу посмотрю в ближайшее время, но на нём есть завитки из-за того, что он не прямой. Вроде бы при грамотной эксплуатации (без пробуксовок и ударов) и своевременном обслуживании (замена масла + чистка фильтра) коробка "вечная".
А если заказать? Не думаю, что родной щуп будет много стоить.

...например, у меня есть несколько неприятных "косяков": на непрогретой нет переключения на вторую передачу и выше, если отпустить газ переключается в нейтраль; иногда тяжелое переключение рычага; нечёткое включение режимов "Р", "R" и "D".
По первой проблеме, как понял может быть: грязь в мозгах или то о чём не хочется думать.
По второй: грязь на сопряжениях тяг от ручки до самого узла либо неисправность кнопки на ручки или того с чем она сопряжена. Возможно также, что это причина и первой проблемы и корбка переходит в "аварийный" режим (моё предположение).

Но главное - нет никаких рывков при переключении и стружка металическая в масле не плавает, а если проблемы именно в том о чём думаю, то решить их можно даже самостоятельно при наличии свободного дня, чего у меня пока нет.

Главное чтобы масло было приятного светло-вишнего цвета и без запаха горелой кастрюли.

За чем же менять - удобно ведь до безобразия! Если не гонять

прривет, можа поделишся о чём думаеш та

Всем привет!!! У меня такая проблема, поменял в АКПП масло, по рекомедации меняется всего 2 литра, машина совсем по другому начала ехать, переключения передач почти не слышно задержак ни каких нет, но на щупе ниже отметки min. Долил еще литр стало по min, но каробка стала дерганой, особенно когда переключает с 1-й на 2-ю, может кто знает что за фигня?

у меня тоже переключения чувствуются,но только с 4->3 все остальное плавно. Ну еще когда педаль в пол,то небольшой рывок с 3на 4. Уровень в норме и не менял масло.

Масло в коробке должно быть не черное,а малинового цвета и чистое.Без всяких посторонних элементов наподобе стружки или еще чего.Ну и пахнуть должно не горелым. Если масло черное,то коробку лучше снять и вскрыть,на предмет ее чистки и полной смены масла. И залить масло которое рекомендует производитель. Хотя я залил американское, MD-4 производитель шеврон. Ездит нормально,ни дымит,ни пенится.

Ребят подскажите,как правильно заменить масло в автомате?там же вроде как надо на нейтралке заливать,при определенной температуре?

Подскажите пожалуйста. Вчера включил зимний режим (АКПП 4нр20), на табло появилась снежинка *, поехал, буквально через 10 метров D начинает мигать и одновременно горят * (зимний режим) и spt (спорт режим). остановился, переключил на P - то же самое (P моргает). В чем дело?

стоит, тк создатели не думали, что на их коробках можно столько ездить

посмотри по внешнему виду, если на вид красное и без примесей, и ездит норм, то можно и не менять
если тёмное и попахивает-однозначно менять

Знаю два случая, один на мерсе 124 (1994), второй на омеге В (2000г). Было залито темно желтое масло, не было ни запаха, не помутнения. Но взяли и поменяли из-за пробега на красное, так появилось подергивание при переключении, а на мерсе еще и в зиму 3я не вклчалась пока полностью не прогреется!

вадим7, а что Caps Lock не работает?
Читай Правила форума п.3.10.
Пока получаешь  устное предупреждение.

а в 4НР18 какое масло идет лучше??
везде пишут декстрон 2, в книге у меня рекомендации шелл и ессо..
я лью обычный Мобил 220...

Отредактировано Hemi (27-03-2011 23:33)

тоесть при более менее уверенном ускорении переключение не чувствуется?
а если еле еле разгоняться потихоньку то с 1й на 2ую происходит толчек??

да у меня на предидущей машине было примерное тоже самое, да и на нынешней чувсвуется что то подобное но послабее... мне механики говорили что у меня все ок ... но причину никто не смог обьяснить я думал раньше что это связано с подклиниванием поршня в мозговой плите или износ фрикционов ..хз вобщем)

опоры проверить тоже конечно нужно ....
но опоры двигателя врятли повлияют на толчок при переключении , из за убитых подушек двигателя  просто усиливается вибрация как на холостых оборотах так и при нагрузке на двигетель ,при разгоне(нагрузке) или торможении двигателем движок он просто пытается провернуться под капотом вокруг оси коленвала , если боковые опоры убиты или плохо прикручены просто будет стук слышен типо как металический удар , а именно резкий рывок(толчок) он скорее всего из за самой акпп

Отредактировано Hemi (02-04-2011 04:07)

можно клему с аккома скинуть на несколько минут, может поможет:)
а вообще коробка работает так как работает ,покрайней мере ZF4HP18, на твоем двигателе уже стоит скорее всего 4НР20 там уже больше электрики но все равно принцип тот же...
либо коробка переходит в аварийный режим , все остальные косяки в работе как правило связаны с механическими неполадками нежели с электрикой...
первым делом проверить состояние масла и фильтра, если ситуация не улучшилась, то далее скорее всего либо грязь(продукты износа) в мозговой плите (блок гидравлических клапанов) либо просто износ коробки  ...

Как я понял в 4HP20 масло и фильтр можно поменять при вскрытии коробки. А как это происходит,снимается поддон,или как? И по поводу фильтра,ищу на сайтах и не могу найти,продается он вообще,или нет?

ребята подскажите у меня на автомате 1 и 2 скорости преключаются при 2200 оборотах а последующая при 2900-3000 Так и должно быть Или  что то не так?

всем привет!у меня коробка при среднем нажатии педали газа переключает мягко,но при нажатии газа в пол при переключении уже чувствуется рывок,это нормальное явление??как бы я на технологию изготовления автоматов тех лет грешу....

Отредактировано CTAC (02-07-2011 12:58)

У меня когда плавно набираешь скорость никаких пинков нет, а если дать газу (двойное нажатие или кикдаун) со 2 на 3 ощющается небольшой "туповатый" толчёк. Но я считаю, что с коробкой всё в порядке.

Конечно не идет .Там Dextron2.Можно Dextron3.А вообще тут по маслу все подробно было-поищи.

Никак! В " бубулике"( гидротрансформатор) масло все равно остается.

Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:

1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.

Плюсы этого способа:

    все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
    расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
    промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
    меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.

Минусы:

    для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
    полностью АТФ вы все равно не поменяете.

2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.

Плюсы:

    обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
    полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
    вы доверятесь профессионалам.

Минусы:

    на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
    аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
    стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.

3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. 

Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса ). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).

Плюсы этого способа:

    масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
    обходится это, естественно, дешевле.

Минусы:

    все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.

В первую очередь, проверить уровень масла в коробке, как это сделать, здесь описывалось, ну и конечно, посмотреть визуально само масло( на щупе) на цвет, запах, отсутствие пузырьков. Не мешало бы почистить фильтр в АКПП, процедура здесь тоже описана.

может кто подскажет, какая разница между синтетикой и полусинтетикой в АКПП HP18?