абсолютно не в курсе, и по-моему оно того не стоит. Отчёт с фотами выложу через пару дней.

измерительные щупы, веером продаются, копейки стоят. Проверить зазоры - достаточно крышку клапанную снять и нужно будет крутить за коленвал. Измерение проводят при положении кулачка попкой к стаканчику. 8 измерений, т.к. 8 клапанов. Регулировать зазоры - нужно ж ремень ГРМ ослаблять, распредвал снимать, на моём моторе это проблематично на улице.
И я бы компрессию померял ещё.

Отредактировано Leon605 (15-10-2010 12:07)

Далее, если зазоры выходят за допустимые пределы (впуск 0,2+-0,05; выпуск 0,4+-0,05) или имеют большой разброс, производим регулировку. ДЛя чего отдаём бачёк гидроусилителя, отгибаем не снимая шлангов всторону, снимаем верхнюю часть кожуха привода ГРМ (2 болта, с головками на 16 и 13)

ДЛя пущей верности предварительно выставив положение шкива распредвала по метке. Я чего-то сразу завтыкал и отпустил ролик, поэтому просто ручкой на ремне отметил позицию ремня напротив отверстия метки

Снимаем трамблёр или катушку, вобщем у кого что, для доступа к болту, который дополонительно держит крайнюю левую крышку подшипника распредвала, и откручиваем его (внутренний шестигранник на 6)
Кстати никакие жидкости с мотора сливать не надо.

Извлекаем распредвал вместе со шкивом и правым сальником

Берём магнит от динамика или ещё чего-нить и поднимаем им цилиндрические толкатели, после чего снимаем регулировочные шайбы. Всё расставляем по порядку.

Теперь берём микрометр (лучше всего 0-25мм для вкладышей с одной плоской пяткой и другой полусферической) и промеряем все шайбы. Требуемая шайба для каждого клапана вычисляется как = фактическая шайба +фактический зазор - требуемый зазор.
Я обычно вывожу зазор на всех клапанах в идеал, дошлифовывая заведомо большую шайбу на камне вручную с проверкой микрометром, таким образом получается идеальный одинаковый требуемый зазор на всех клапанах, который невозможно было бы получить при использовании стандартных рядов шайб. Да и как показала практика ещё при капиталке двигла не всегда удаётся приобрести существующую в природе требуемую ближайшую шайбу.
У меня после капиталки оставалось несколько заведомо больших шайб, поэтому я даже не покупал (это заказывать, ждать, деньги платить - неинтересно.), а перераспределил все имеющиеся  с дошлифовкой.
У меня зазор везде в процессе эксплуатации стабильно поднялся на несколько соток, поэтому я на всех впускных на этот раз сделал 0,16-0,17, на выпускных 0,35-0,36 чтобы потише работал движок.

Устанавливаем ремень ГРМ по метке и производим его натяжку. Я натягиваю по инструкции скачанной с киевского форума пыжеводов:

.

Операцию с обжимом ролика, проворотом коленвала и повторным натяжением ролика как написано в инструкции провожу несколько раз для равномерного натяжения всех ветвей ремня.
Далее опять проверяем зазор, чтобы убедиться что регулировка выполнена правильно, и собираем всё на место.
Вот в принципе и все.

Ну и вроде как при раздолбаных коренных подшипниках на некоторых двигателях есть возможность проворота вкладышей с перекрытием смазочного канала и т.п.

По инструкции 20градусов. На улице было 15, машина в гараже всю ночь простояла.

Да хоть даже и так, цементация в любом случае идёт на глубину как минимум 3-5 десяток, а я сошлифовываю сотки, ну в крайнем случае пару десяток.
Да и сомневаюсь я что они цементированы, в этом нет смысла: деталь практически неподвижна относительно сопрягаемых деталей. Это в случае расположения шайбы как в большинстве двигателей между толкателем и кулачком - согласен, рабочую сторону нельзя шлифовать, а обратную опять-таки ничего страшного.
Мои старые тоже шлифованые шайбы прошли 20т.км - никакого износа или уменьшения толщины, единственно что шлифованая поверхность немного полирнулась местами за счёт прибивки.

Nous
Не считай меня "занудой", просто я люблю делать - "как завод" , либо - "лучше завода". Поэтому показатель - 20 тыс км - "ни о чём". Поскольку (не внедряясь в историю) эта головка блока была разработана - "необслуживаемой", т.е. регулировка клапанов производится только при замене клапанов, либо р/вала, либо при "характерных" звуках износа(что обозначают звуки износа, завод умолчал).

Nous а шайбы из чего делаешь ? и как ?

И ещё народ вопрос, чегот я не вкурил - как лучьше проводить измерения зазоров? Разъясню вопрос:  под толкателями уже есть (наверняка есть) шайбы, значит измерив зазор вместе с ними мы просто подкладываем ещё одну шайбу к уже имеющейся. Либо необходимо снять  распредвал, вытащить толкатели и удалить старые шайбы, затем установить толкатели, установить распредвал и провести измерения, после чего уже устанавливать шайбы ?

В этот раз шайбы я не делал. При ремонте двигла 20т. назад заменил клапана и направляющие, сёдла оставил старые и проточил под новые направляющие, клапана само-собой сели на несколько десяток глубже и со старыми шайбами зазор ушёл вообще, клапана даже не закрывались полностью и замер никак не провести с ними было. Поэтому я купил на глаз несколько мелких шайб для проведения замеров зазоров. Замерил в несколько этапов съёма -установки распредвала (по-моему всего 5 шайб купил новых). После замера и расчёта требуемых шайб перераспределил с дошлифовкой старые 8 шайб и новые 5, из них осталось сколько-то старых и одна новая вроде. Когда сейчас проводил регулировку, нашёл эти оставшиеся толстые шайбы и три из них использовал повторно с дошлифовкой, а 5 стоявших перераспределил тоже с дошлифовкой.
Но перед разборкой мотора я уже приготовился к случаю изготовления новых шайб и отработал для себя технологию, но в этот раз не пригодилась. Вначале думал вырезать шайбы из хвостовика сверла на 13,5 (такой диаметр шайб), а потом шлифовать торцы до нужного размера, но сталь на сверле оказалась мягкой. Хвостовики ещё советских развёрток тоже мягкие, а вот сталь на некоторых тоже советских метчиках очень даже ничего. Я нашел уже затупившийся метчик М18 с хвостовиком на 14мм и из него в случае чего планировал делать шайбы следующим образом: зажимаем метчик в большую дрель, дрель в тисы, включаем дрель и болгаркой отпиливаем и выводим один торец (таким образом срез получается строго перпендикулярным). От полученного среза отсчитываем величину требуемой шайбы с запасом в несколько десяток на доработку торца шлифовкой и таким же образом отрезаем шайбу, после чего уже вручную шлифуем на камне. После операций обрезания болгаркой обязательно остужаем заготовку в воде чтобы не отпустить сталь.
Так же неплохая по твёрдости и прочности сталь на автомобильных пружинах.

Последняя цифра это ширина.

36х50х7 сядет глубже.Это допустимо.От родного сальника на валу образуется дорожка (канавка),а этот будет работать
по не наезженому месту.Соответственно прижим будет лучше.

Ребят , на шкиве ( под ремень ) коленвала есть метка ?
Хочу проверить как стоял ГРМ.

Отредактировано ptw (09-04-2011 15:23)

На маховике должна быть метка,в колоколе окно есть смотри туда.
А на зубчатом шкиве есть прорезь её совместишь с прорезью на
отливе передней крышки.В шкиве распредвала отверстие совмещается с отверстием
в головке (примерно на 8 часов)

Отредактировано giga (09-04-2011 19:44)

подскажи с чем совмещается эта метка на маховике  ?

Про распредвал понял ,там оверстие , туда ставишь болт ,не спутаешь.

Щас снял все ,надо крутить поршня ,что бы упереть клапана поменять маслосьемные , а как буду по меткам ставить не знаю

Кажется уже понял ,на маховике тоже отверстие на 8 , там  совмещаешь и всталяешь болт ,

правильно ???

только метка там будет ,увижу я ее через окошко ?
а то так до посинения будешь искать дырку в маховеке

Я просто в книжке нашел для другого двигателя , на моем тоже самое ?

Отредактировано ptw (10-04-2011 18:42)

я что  смотрел не нашел на шкиве коленвала и на крышке двигателя  метки , если есть фотки или где искать примерно подскажите .
на маховике как совместить с корпусом ?

Отредактировано ptw (11-04-2011 11:26)

спасибо ,судя по фото шкив коленвала снимать не надо ,это радует .

У тебя нет ссылки на эту книгу ?

Отредактировано ptw (11-04-2011 19:48)