Форум Клуб PEUGEOT 605

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум Клуб PEUGEOT 605 » Двигатель (кроме дизеля) » Регулировка зазора клапанов на 2.0 8кл. 121 л.с. (до рестайл)


Регулировка зазора клапанов на 2.0 8кл. 121 л.с. (до рестайл)

Сообщений 1 страница 50 из 150

1

привет всем вот какой вопрос кто делал регулеровку клапанов и как и есть ли по нашим машинам спецы в москве ? а то звук не нравится

0

2

Тоже актуальная тема. После капремонта с заменой клапанов и направляющих уже 20т прошёл и на прогреве уже постукивают  заметно клапана, как раз завтра собирался регулировать и фоотоотчёт выложить. На самом деле ничего сложного.

0

3

Nous и какой процес  вроде  нужно спецписпособление для измерения зазоров шайбы и тд и тп распиши процес поэтапно и смогу ли я сделать всё это на улице гаража нет

0

4

А у меня на холодной слышно больше не 16кл иможно ли поставить 16кл на наш движок переделок до хрена?

0

5

AIVAN написал(а):

иможно ли поставить 16кл на наш движок переделок до хрена?

абсолютно не в курсе, и по-моему оно того не стоит. Отчёт с фотами выложу через пару дней.

0

6

8-ми и 16-ти клапанные отличаются размерами поршней

0

7

AIVAN написал(а):

вроде  нужно спецписпособление для измерения зазоров шайбы

измерительные щупы, веером продаются, копейки стоят. Проверить зазоры - достаточно крышку клапанную снять и нужно будет крутить за коленвал. Измерение проводят при положении кулачка попкой к стаканчику. 8 измерений, т.к. 8 клапанов. Регулировать зазоры - нужно ж ремень ГРМ ослаблять, распредвал снимать, на моём моторе это проблематично на улице.
И я бы компрессию померял ещё.

Отредактировано Leon605 (15-10-2010 12:07)

0

8

Сегодня отрегулировал у себя зазор, сразу так притно зашелестел мотор  :jumping: .

Вобщем снимаем с клапанной крышки всё лишнее: панель с высоковольтными проводами и демпфер пульсаций в топливной магистрали.
Снимаем крышку и измеряем наборным щупом фактический зазор.
Для выставление кулачков в вертикальное положение, двигатель крутим трещёткой с головкой на 22 за болт шкива коленвала в сторону его нормального вращения (назад ни-ни, если немного прозевал, лучше сделать ещё почти 2 полных оборота).
Кулачки выставляем как показано на фотографии и сразу производим замер для двух кулачков. Все результаты записываем.

увеличить

увеличить

0

9

Далее, если зазоры выходят за допустимые пределы (впуск 0,2+-0,05; выпуск 0,4+-0,05) или имеют большой разброс, производим регулировку. ДЛя чего отдаём бачёк гидроусилителя, отгибаем не снимая шлангов всторону, снимаем верхнюю часть кожуха привода ГРМ (2 болта, с головками на 16 и 13)

увеличить

0

10

Через зазор между правым стаканом и двигателем отпускаем натяжной ролик ремня ГРМ (внутренний шестигранник на 6)

увеличить

0

11

ДЛя пущей верности предварительно выставив положение шкива распредвала по метке. Я чего-то сразу завтыкал и отпустил ролик, поэтому просто ручкой на ремне отметил позицию ремня напротив отверстия метки

увеличить

0

12

Ослабленный ремень аккурвтно стаскиваем со шкива и, не допуская проскакивания на шкиву коленвала, подвязываем проволокой за правый стакан.

увеличить

0

13

Снимаем трамблёр или катушку, вобщем у кого что, для доступа к болту, который дополонительно держит крайнюю левую крышку подшипника распредвала, и откручиваем его (внутренний шестигранник на 6)
Кстати никакие жидкости с мотора сливать не надо.

увеличить

увеличить

0

14

Далее равномерно оттаём все крышки подшипников скольжения распредвала и раскладываем и по прядку для последующей установки в ту же позицию.

увеличить

0

15

Извлекаем распредвал вместе со шкивом и правым сальником

увеличить

увеличить

0

16

Кстати по ходу дела можно заменить и этот сальник, для чего придётся снять шкив. Размеры сальника 36х50-7.

0

17

Берём магнит от динамика или ещё чего-нить и поднимаем им цилиндрические толкатели, после чего снимаем регулировочные шайбы. Всё расставляем по порядку.

увеличить

увеличить

0

18

.

увеличить

0

19

Теперь берём микрометр (лучше всего 0-25мм для вкладышей с одной плоской пяткой и другой полусферической) и промеряем все шайбы. Требуемая шайба для каждого клапана вычисляется как = фактическая шайба +фактический зазор - требуемый зазор.
Я обычно вывожу зазор на всех клапанах в идеал, дошлифовывая заведомо большую шайбу на камне вручную с проверкой микрометром, таким образом получается идеальный одинаковый требуемый зазор на всех клапанах, который невозможно было бы получить при использовании стандартных рядов шайб. Да и как показала практика ещё при капиталке двигла не всегда удаётся приобрести существующую в природе требуемую ближайшую шайбу.
У меня после капиталки оставалось несколько заведомо больших шайб, поэтому я даже не покупал (это заказывать, ждать, деньги платить - неинтересно.), а перераспределил все имеющиеся  с дошлифовкой.
У меня зазор везде в процессе эксплуатации стабильно поднялся на несколько соток, поэтому я на всех впускных на этот раз сделал 0,16-0,17, на выпускных 0,35-0,36 чтобы потише работал движок.

увеличить

0

20

Устанавливаем новые шайбы, толкатели, распредвал на место, крайние крышки подшипников и сальник ставя на силикон( предварительно очистив поверхности от старых уплотнений). Крышки подшипников затягиваем предписанным моментом 1,5кгсм. При отсутствии динамометрического ключа я такие вещи делаю обычным бытовым кантером. Просто пересчитываю усилие под и меющийся рычаг. главное это держать ось пружины кантера строго перпендикулярно рычагу.

увеличить

0

21

Устанавливаем ремень ГРМ по метке и производим его натяжку. Я натягиваю по инструкции скачанной с киевского форума пыжеводов:

увеличить

0

22

Только я пользуюсь не грузом а тем же кантером и тяну им наверх с требуемым усилием (чугунный блок - 2кг). В качестве рычага с квадратом специально сделал из полосы и болта на 10 такую приблуду. Чтобы удобней было проволоку в отверстие на рычаге, а кантером тянем за проволоку, другой рукой обжимаем ролик.

увеличить

Отредактировано Nous (15-10-2010 22:54)

0

23

.

увеличить

0

24

Nous написал(а):

Для выставление кулачков в вертикальное положение, двигатель крутим трещёткой с головкой на 22 за болт шкива коленвала в сторону его нормального вращения (назад ни-ни, если немного прозевал, лучше сделать ещё почти 2 полных оборота).

Почему нельзя провернуть коленвал в обратную сторону?Только аргументированно ,если нетрудно.

0

25

Операцию с обжимом ролика, проворотом коленвала и повторным натяжением ролика как написано в инструкции провожу несколько раз для равномерного натяжения всех ветвей ремня.
Далее опять проверяем зазор, чтобы убедиться что регулировка выполнена правильно, и собираем всё на место.
Вот в принципе и все.

0

26

Matvei написал(а):

Почему нельзя провернуть коленвал в обратную сторону?Только аргументированно ,если нетрудно.

Вообще везде пишут что не рекомендуется, ну и неправильная нагрузка на помпу. В принципе то и не совсем критично - не исключены случаи скатывания автомобиля на передаче в обратную сторону. Но рекомендации всё равно лучше выполнять. ИМХО.

0

27

Nous написал(а):

Почему нельзя провернуть коленвал в обратную сторону?Только аргументированно ,если нетрудно.Вообще везде пишут что не рекомендуется, ну и неправильная нагрузка на помпу. В принципе то и не совсем критично - не исключены случаи скатывания автомобиля на передаче в обратную сторону. Но рекомендации всё равно лучше выполнять. ИМХО.

Ну и вроде как при раздолбаных коренных подшипниках на некоторых двигателях есть возможность проворота вкладышей с перекрытием смазочного канала и т.п.

0

28

Nous
Самый главный момент!
Зазоры замерял при какой температуре ?
У всех авто регулировка производится либо на охлажденном,либо на прогретом ДВС.
По памяти,  на этой головке блока зазоры на прогретом ДВС должны замерятся .
И ещё один важный момент, шайбы завод обрабатывает "цементацией", поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено их обрабатывать !!!

0

29

wovka написал(а):

Зазоры замерял при какой температуре ?

По инструкции 20градусов. На улице было 15, машина в гараже всю ночь простояла.

wovka написал(а):

И ещё один важный момент, шайбы завод обрабатывает "цементацией", поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено их обрабатывать !!!

Да хоть даже и так, цементация в любом случае идёт на глубину как минимум 3-5 десяток, а я сошлифовываю сотки, ну в крайнем случае пару десяток.
Да и сомневаюсь я что они цементированы, в этом нет смысла: деталь практически неподвижна относительно сопрягаемых деталей. Это в случае расположения шайбы как в большинстве двигателей между толкателем и кулачком - согласен, рабочую сторону нельзя шлифовать, а обратную опять-таки ничего страшного.
Мои старые тоже шлифованые шайбы прошли 20т.км - никакого износа или уменьшения толщины, единственно что шлифованая поверхность немного полирнулась местами за счёт прибивки.

+1

30

Nous спасибо. Если погода не испоганится попробую сделать по грамотному ( по твоей подсказке). За подробное описание процесса отдельное спасибо.

0

31

Nous
Не считай меня "занудой", просто я люблю делать - "как завод" , либо - "лучше завода". Поэтому показатель - 20 тыс км - "ни о чём". Поскольку (не внедряясь в историю) эта головка блока была разработана - "необслуживаемой", т.е. регулировка клапанов производится только при замене клапанов, либо р/вала, либо при "характерных" звуках износа(что обозначают звуки износа, завод умолчал).

0

32

Что значит

wovka написал(а):

"необслуживаемой"

?
Всё изнашивается, или там толкатель из лунного камня сделан?
Сёдла  и  рабочие кромки клапанов эррозируют (особенно выпускных), сам клапан наклёпывается и т.д. Я уверен что за 100-150 тыс зазор на 3-5 соток у нового двигателя уйдёт (а если учесть что клапана и шайбы после ремонта стоят неоригинальные - итого быстрее). Критичного в повышенном зазоре ничего в принципе нет - единственный неприятный фактор - это повышенный шум особенно при прогреве с минуса.
В моём случае, если за 20т поверхность шайб только местами полирнулась, то за 200т может и сносится за счёт незначительного трения о пятку клапана на пару соток - ну мы же здесь не ракету на Марс запускаем.
А что делать если я год назад при ремонте просто не смог найти ни в наличии ни под заказ требуемых мне шайб по адекватной цене за адекватное время?
Так вот чтобы получить везде одинаковый зазор, то есть сделать

wovka написал(а):

"лучше завода"

,
сэкономить время и деньги - не грех прибегнуть и к шлифовке.

0

33

Nous а шайбы из чего делаешь ? и как ?

И ещё народ вопрос, чегот я не вкурил - как лучьше проводить измерения зазоров? Разъясню вопрос:  под толкателями уже есть (наверняка есть) шайбы, значит измерив зазор вместе с ними мы просто подкладываем ещё одну шайбу к уже имеющейся. Либо необходимо снять  распредвал, вытащить толкатели и удалить старые шайбы, затем установить толкатели, установить распредвал и провести измерения, после чего уже устанавливать шайбы ?

0

34

Andry605_1991 написал(а):

И ещё народ вопрос, чегот я не вкурил - как лучьше проводить измерения зазоров? Разъясню вопрос:  под толкателями уже есть (наверняка есть) шайбы, значит измерив зазор вместе с ними мы просто подкладываем ещё одну шайбу к уже имеющейся. Либо необходимо снять  распредвал, вытащить толкатели и удалить старые шайбы, затем установить толкатели, установить распредвал и провести измерения, после чего уже устанавливать шайбы ?

Снимаешь клапанную крышку-и пользуясз набором щупов измеряешь зазор на всех клапанах.Записываешь.Шайбы там уже есть,и,если у тебя ,скажем при измерении показало вместо положенных 0,4-  0,45,значит под тот толкатель на котором показало это значение нужно подложить вместо имеющейся шайбу на 0,05 толще(а не дополнительную шайбу,что невозможно)Для того чтобы поменять шайбы нужно снимать распредвал и толкатели,как ты сам и написАл.Все это надо замерить и выполнить кропотливо,и лучше чуть-чуть уменьшить зазоры9как Nous)-тогда услышишь эффект.Но если стоит ГБО-то лучше(по мнениям некоторых людей,вычитанным в инете мною) оставить зазоры увеличенные.Вобщем если у тебя не СТУЧАТ отчетливо клапана-то и не лезь.Можешь остатья недовольным результатом.У меня так на 405-ой вышло,одну шайбу не нашел-и оставил на одном зазор чуть больше положеного.

0

35

Andry605_1991 написал(а):

Nous а шайбы из чего делаешь ? и как ?

В этот раз шайбы я не делал. При ремонте двигла 20т. назад заменил клапана и направляющие, сёдла оставил старые и проточил под новые направляющие, клапана само-собой сели на несколько десяток глубже и со старыми шайбами зазор ушёл вообще, клапана даже не закрывались полностью и замер никак не провести с ними было. Поэтому я купил на глаз несколько мелких шайб для проведения замеров зазоров. Замерил в несколько этапов съёма -установки распредвала (по-моему всего 5 шайб купил новых). После замера и расчёта требуемых шайб перераспределил с дошлифовкой старые 8 шайб и новые 5, из них осталось сколько-то старых и одна новая вроде. Когда сейчас проводил регулировку, нашёл эти оставшиеся толстые шайбы и три из них использовал повторно с дошлифовкой, а 5 стоявших перераспределил тоже с дошлифовкой.
Но перед разборкой мотора я уже приготовился к случаю изготовления новых шайб и отработал для себя технологию, но в этот раз не пригодилась. Вначале думал вырезать шайбы из хвостовика сверла на 13,5 (такой диаметр шайб), а потом шлифовать торцы до нужного размера, но сталь на сверле оказалась мягкой. Хвостовики ещё советских развёрток тоже мягкие, а вот сталь на некоторых тоже советских метчиках очень даже ничего. Я нашел уже затупившийся метчик М18 с хвостовиком на 14мм и из него в случае чего планировал делать шайбы следующим образом: зажимаем метчик в большую дрель, дрель в тисы, включаем дрель и болгаркой отпиливаем и выводим один торец (таким образом срез получается строго перпендикулярным). От полученного среза отсчитываем величину требуемой шайбы с запасом в несколько десяток на доработку торца шлифовкой и таким же образом отрезаем шайбу, после чего уже вручную шлифуем на камне. После операций обрезания болгаркой обязательно остужаем заготовку в воде чтобы не отпустить сталь.
Так же неплохая по твёрдости и прочности сталь на автомобильных пружинах.

+1

36

Парни , сальник распредвала сильно разлечается   36x50x8   и    36x50x  , последние цифры что они обозначают ?
,выдает как аналоги Это интересно

0

37

Последняя цифра это ширина.

0

38

giga
тойсть сальник сядет глубже на 1 мм. или наоборот .

На распредвал допустима такая разница , поставится без проблем ?

везде идут как аналоги Это интересно
Тоже самое с сальниками привода

Отредактировано ptw (29-03-2011 22:00)

0

39

36х50х7 сядет глубже.Это допустимо.От родного сальника на валу образуется дорожка (канавка),а этот будет работать
по не наезженому месту.Соответственно прижим будет лучше.

0

40

спасибо , тоже так подумал , млин один сальник на привод взял подороже ,надо было этот 1 мм. не учитывать ,цена была бы два раза меньше.
Жаль правого сальника на 405 нет ,хотел купить на всякий случай ,когда буду менять маслосьемные поменять 2 сальника расп.

Отредактировано ptw (29-03-2011 22:22)

0

41

Ребят , на шкиве ( под ремень ) коленвала есть метка ?
Хочу проверить как стоял ГРМ.

Отредактировано ptw (09-04-2011 15:23)

0

42

ptw написал(а):

Ребят , на шкиве ( под ремень ) коленвала есть метка ?

Точно не скажу.
А зачем? Его (шкив) по другому не поставишь. А сам ремень и шкивы  выставляются  по "верхней мёртвой точке".

0

43

На маховике должна быть метка,в колоколе окно есть смотри туда.
А на зубчатом шкиве есть прорезь её совместишь с прорезью на
отливе передней крышки.В шкиве распредвала отверстие совмещается с отверстием
в головке (примерно на 8 часов)

увеличить

Отредактировано giga (09-04-2011 19:44)

0

44

giga

wovka написал(а):

А зачем?

грм правильно одеть

giga написал(а):

На маховике должна быть метка,в колоколе окно есть смотри туда.

видимо где коробка подходит к двигателю ?

0

45

giga написал(а):

На маховике должна быть метка,в колоколе окно есть смотри туда.

подскажи с чем совмещается эта метка на маховике  ?

Про распредвал понял ,там оверстие , туда ставишь болт ,не спутаешь.

Щас снял все ,надо крутить поршня ,что бы упереть клапана поменять маслосьемные , а как буду по меткам ставить не знаю

Кажется уже понял ,на маховике тоже отверстие на 8 , там  совмещаешь и всталяешь болт ,

правильно ???

только метка там будет ,увижу я ее через окошко ?
а то так до посинения будешь искать дырку в маховеке

Я просто в книжке нашел для другого двигателя , на моем тоже самое ?

http://s42.radikal.ru/i097/1104/39/0bc45dca4eddt.jpg

Отредактировано ptw (10-04-2011 18:42)

0

46

На наших маховик не застопоришь,а вот передний шкив можно,делай по шкиву.

0

47

giga написал(а):

а вот передний шкив можно,делай по шкиву.

я что  смотрел не нашел на шкиве коленвала и на крышке двигателя  метки , если есть фотки или где искать примерно подскажите .
на маховике как совместить с корпусом ?

Отредактировано ptw (11-04-2011 11:26)

0

48

На зубчатом шкиве ремня ГРМ

увеличить

0

49

спасибо ,судя по фото шкив коленвала снимать не надо ,это радует .

У тебя нет ссылки на эту книгу ?

Отредактировано ptw (11-04-2011 19:48)

0

50

Дай свой адрес эл. почты я попробую тебе переслать электронное руководство,там есть инфа по меткам с фотками такими же как в посте выше. J6907@mail.ru

0


Вы здесь » Форум Клуб PEUGEOT 605 » Двигатель (кроме дизеля) » Регулировка зазора клапанов на 2.0 8кл. 121 л.с. (до рестайл)


Сервис форумов BestBB © 2016. Создать форум бесплатно